舞台裏：パキスタンの製造工程を紹介

工程1：原皮の選定

工程は素材から始まります。ジャケットは、裁断する原皮以上の品質にはなりません。そのため、選定が完成品の上限を決めます。ジャケットに一般的な原皮は3種類あります。

• シープスキンとラムスキン：柔らかく軽く、ファッション向けのジャケットに使われます。
• カウハイド（牛革）：厚くて硬く、重めのジャケットやライディングギアに使われます。
• ゴートスキン（山羊革）：両者の中間で、しなやかで丈夫、シボ（粒状の模様）があります。

原皮にはグレードの違いもあります。Wikipediaの説明によると、フルグレインレザーは表面を削らずに銀面の層をすべて残した革で、使うほどにパティーナが育ち、単にすり減るのではありません。スプリットレザーは、トップグレインを分離したあとに残る層から作られます。

工程2：なめしと染色

なめしは、生の皮を腐らない革に変える工程です。同じ資料では、植物タンニンなめしは最も古い方法、クロムなめしは現代で最も一般的な方法と説明されています。また、アニリンは仕上げの種類として扱われ、原皮の自然な表面が透けて見える可溶性染料で染めた革を指します。

なめしと仕上げの選択は、柔らかさ、色の深み、ジャケットの経年変化に影響します。厚く塗膜で覆った表面とアニリン仕上げの表面では変化の仕方が異なるため、そのジャケットにどの仕上げが使われているか、メーカーに尋ねる価値があります。

工程3：パターン作成と裁断

革の準備が整ったら、裁断のために広げます。原皮にはそれぞれ固有の厚み、伸び、自然の傷跡があるため、裁断師は均一な布のように扱うのではなく、1枚ずつ確認してから裁断します。

• 左右の袖のパネルは、銀面の流れが同じ向きになるよう合わせます。
• 傷跡や弱い部分は、縫い目から離して配置します。

裁断は型紙に沿って行われ、ここでの正確さが、パネルが縫い目でどれだけきれいに合うか、ジャケットが体に沿ってどう落ちるかを決めます。

工程4：縫製

縫製は最も難しい工程です。革は綿よりも縫いにくく、針は永久に穴を残すため、Tシャツの縫い目のようにほどいてやり直すことはできません。縫い目が曲がると、パネルを裁ち直すことになる場合も多くあります。

一般に、頑丈な工業用ミシンと強い糸が使われ、脇の下、ポケット、股の縫い目といった負荷のかかる箇所は補強されます。Leather Collectionのジャケットは手縫いのオーダーメイドです。スタイルごとにパネルがどのように組み合わさるかは、ラインアップ全体からご覧いただけます（ カスタムレザージャケット ）。

工程5：金具とライニング

ジッパー、スナップ、ボタンは小さな部品ですが、日常の使い勝手に大きく影響します。どのジャケットでも、次の点を確認してください。

• ジッパー：なめらかに動き、確実にロックでき、ライニングを噛まないこと。
• スナップとバックル：しっかり閉まり、腐食に強いこと。
• ライニング：サテンとコットンでは肌ざわりが異なり、その選択が暖かさと通気性に影響します。

完成したジャケットの金具と仕上げについては、こちらをご覧ください： レザー ボンバーパイロットジャケット ブラウン 。

工程6：最終検品

ジャケットを梱包する前の一般的な検品では、次の4点を確認します。

1. 縫い目：まっすぐで、しっかりしていること。
2. 金具：ジッパーが軽く動き、スナップがしっかり閉まること。
3. 仕上げ：パネル全体で色がそろっていること。
4. 寸法：ジャケットがラベルのサイズどおりであること。

糸のほつれや曲がった縫い目は、ジャケットが工房を出る前に直されます。

技術と時間

これらの工程の裏には、手の技術があります。裁断、縫製、仕上げは熟練した職人によって行われ、各工程にかけた時間は、ジャケットのフィットと耐久性に表れます。レース風のアイテムも同じ工程をたどり、パネルと縫い目が増えます。ライダーのレプリカ製作では、たとえば マックス・ビアッジ コレクション があります。